До "голубей Сан Марко" погуляли мы по гетто. За время прогулки мимо нас прошли шесть экскурсионных групп - одна италоязычная, две англоязычных и три ивритоязычных. Немного послушав то, о чем рассказывают экскурсоводы, понял, что все это уже знаю благодаря нескольким часам, проведенным за компьютером перед поездкой.

( Дальше )

Несколько дней назад мы вернулись из Венеции, куда спонтанно сорвались на три дня по зову друзей. Вот так, теперь никто не обвинит, что только в горы езжу. Поскольку ближайшим(?) к Венеции международным аэропортом является Верона, грех было не посетить места, где пали смертью храбрых представители семейств Монтекки и Капулетти, а уж посетив, не последовать старой традиции подержаться за, уже довольно потертую, правую грудь Джульетты было просто невозможно.

( Дальше )

Последний "полный ходильный день". Светке хотелось много зелени и лесных дебрей, поэтому выбрали маршрут к двум гриндельвальдским ледникам Unterer(нижний) и Oberer(верхний), большая часть которого проходит по лесу.


( Читаем дальше. Картинки кликабельны. )

Для меня, хайкинг по горам - это постоянный компромисс между желанием пройти и посмотреть побольше и желанием все это качественно заснять. Где же тут противоречие, вы спросите? А вот давайте прикинем, увидели что-то на маршруте достойное быть заснятым, остановились(сбились с ритма), вытащили камеру(висит в сумке на поясе), прицелились, отсняли, проверили, засунули камеру обратно, пошли дальше. На все это, учитывая то, что сбились с ритма, уходит от до трех минут чистого времени, а ведь это простейший вариант. Добавим к этому пересъемку, уход с трассы для лучшего ракурса или погони за животными, снятие со спины и установка штатива, подсвечивание переднего плана вспышкой(которую тоже нужно достать и поставить)... короче, при десяти(чаще больше) остановках на "пофотографировать" теряется от получаса до полутора часов чистого времени. Соответственно, маршрут приходится планировать не только с учетом физических данных участников, но и с учетом времени, которое будет затрачено на съемку.


( Читаем дальше. Картинки кликабельны. )

Не удивляйтесь, что после описания первого дня сразу перехожу к третьему, о причинах расскажу позже. Вечером предыдущего дня прогноз нам пообещал переменную облачность с небольшим дождиком после обеда - хорошая, в принципе, погода, поэтому был выбран путь, составной частью которого был проход по одному из самых известных тамошних маршрутов Eiger Trail. Полный маршрут на этот день выглядел так Mannlichen - Kleine Scheidegg - Eigergletscher - Gletcherschluht - Grindelwald.

Маршрут начали подъемом на Маннлихен(Mannlichen) по самой длинной в Европе гондольной канатке. Первый участок проходит до Кляйне Шейдегг(Kleine Scheidegg) по, так называемому, Панорамному Пути(Panoramaweg). В выходной день этот участок очень оживлен, кого там только не встретишь - бабулька с собачкой, сидящая на лавочке посреди маршрута женщина, читающая что-то сентиментальное и, время от времени, поглядывающая на великолепный пейзаж вокруг, группа вездесущих японцев с видеооператором, таскающим на плече огромную камеру, туристка из восточной Европы, на каблуках пытающаяся перебраться через ручеек... короче, очень легкий участок пути :)


( Читаем дальше. Картинки кликабельны. )

Подъем на Фаулхорн был выбран не случайно - во всех путеводителях расписаны открывающиеся оттуда виды, прелести встречи там рассвета/заката, а также, находящийся на вершине, старейший в Европе высокогорный отель, построенный еще в 1830-м году.

( Читаем дальше. Картинки кликабельны. )

Согласно прогнозу погоды, полученному за несколько часов до отлета, нас ожидали четыре дождливых дня. Это слегка подпортило нам настроение. Когда подъезжали к Гриндельвальду, в небе сверкали молнии и шел мелкий дождь - прогноз оправдывался. Каково же было наше удивление, когда первое, что мы увидели утром, открыв шторы, было синее небо, солнце и облака, зацепившиеся за северный склон Айгера(Eiger), на который выходили наши окна.


( Читаем дальше. Картинки кликабельны. )

Летние прогулки по Альпам уже прочно вошли в мою программу горнолыжного межсезонья, но поскольку в этом году лимит отпускных дней был серьезно превышен еще зимой, для хайкинга остались только вылазки на "длинные" выходные.

Панорама кликабельна
( Читаем дальше )

Вернулись. Горы, снег, озера, водопады, луга, леса - четыре с половиной дня слишком мало для всего этого великолепия. В ближайшие дни будет много красивых открыток из серии "Как здорово в Альпах" и "Как круто мы смотримся на фоне всего этого".

( Увеличить )

Итак, вылетаем в среду(13/06) днем (15:50) в Цюрих(билеты за $289 включая все налоги). Оттуда, скорее всего, в район Юнгфрау машиной. Возвращаемся поздно вечером 19-го. Итого, 4 с половиной дня чистой ходьбы и всего три дня отпуска, учитывая то, что 13-го еще можно пару часиков "поработать" :)

Быстрые на подъем еще могут присоединиться. Билеты на этот рейс еще есть, но их мало. Сейчас занимаюсь поиском жилья и заказом машины. Ура.

Кто со мной?

( Увеличить )

Люцерн я посетил дважды - по дороге в Гриндельвальд и обратно. Сам курорт, как и весь район, называемый Юнгфрау - отличное место для тех, кто хочет хорошо покататься... на поезде. Несколько оторванных друг от друга районов, связанных железнодорожными ветками, в каждом из них имеется от одной до трех(максимум) трасс, достойных внимания, причем не более одной из них, оборудовано снежными пушками. Только там я видел открытую для катания синюю трассу, половину площади кмоторой занимали выступающие участки земли, типа, дорогие новички, не стесняйтесь падать - у нас, в Швейцарии, все свои. Один плюс - красиво там, да и еще ресторанчик, где кино про Бонда снимали. Короче, два с половиной дня, проведенных там, не считаю потерянными только по причине хорошей компании :)

( Увеличить )

А для тех, кто не подписан на bwphotos, карточка про ослика и лошадь.

Еще раз Sassolungo. На этот раз панорамно.

Кликабельно

Мармолада, королева Доломитов, покрытая вечными снегами, притягивает, как магнитом, лыжников зимой и скалолазов летом. Один из ее пиков, Пунта Пенья(3343м), является самой высокой вершиной всего региона. Еще недавно ледник Мармолады был доступен для круглогодичного катания на лыжах, но начиная с этого года все итальянские ледники летом для лыжников закрыты. Внизу, у подножия массива, запертая плотиной река разлилась просторным озером Федайя(Fedaia), бирюзовые воды которого отражают кудряшки облаков.

( Читать и смотреть дальше. Картинки кликабельны. )

На второй день был запланирован многообещающий маршрут, берущий начало у подножия массива Катиначчио, проходящий мимо озера Антермойя и спускающийся вниз в деревушку Пера к машине. Спуститься вниз рассчитывали к четырем часам, поскольку к нам должны были приехать в гости "итальянцы" sartoris и _alona_. Забегая вперед, скажу, что, на мой взгляд, это был лучший из четырех дней поездки.

( Читать и смотреть дальше. Картинки кликабельны. )